ブレゲ創業250周年を飾るハイライト、ブラッシュアップされた「クラシック 7235」「クラシック 7225」

2025年の時計業界で、最も話題となっているブランドは間違いなくブレゲである。「クラシック スースクリプション 2025」を皮切りに発表される数々の創業250周年限定モデルは、良い意味で私たちの想像を超えてきた。そこに追加されたのは、デザインを強く打ち出した「クラシック 7235」と、超精密時計の伝統を忠実に受け継いだ「クラシック 7225」だ。「過去の焼き直しはしない」とCEOのグレゴリー・キスリングが語った通り、いずれのモデルもブレゲの傑作に範を取りつつも、今の高級腕時計として、高度にブラッシュアップされたものだ。

完成度とまとまりを突き詰めた「クラシック 7235」

　瞠目するような新作群で愛好家を驚かせてきた創業250周年のブレゲ。記念すべき年にふさわしく、いずれも過去の遺産を昇華させたモデルばかりだ。同社が、7作目の記念モデルとして発表したのが「クラシック 7235」である。デザインのモチーフは、1794年に販売された懐中時計の「No.5」。副社長のエマニュエル・ブレゲは「ブレゲが文字盤に初めてギヨシェを採用したのがNo.5」と説明する。その経緯もあってショーメ兄弟の下で再興を果たす際に、ブレゲはまず、No.5の腕時計版であるRef.3130をリリースした。本作はたちまち同社のアイコンとなり、トランスパレントバックの3137、そして直径を39mmに改めた7137へと進化を遂げた。

　この7137を受け継いだのが、創業250周年を寿ぐ本作だ。意匠は7137を受け継いでいるが、6時位置の日付表示が省かれ、代わりにオフセットされたスモールセコンドが設けられた。またケースの造形も「クラシック スースクリプション 2025」に同じく、猫足状のラグを持つエンパイアスタイルに改められた。このモデルで見るべきは、詰められたディテールだ。ケース素材に合わせて、文字盤もブレゲゴールドに、ムーブメントの地板と受けも同色となった。

　加えて、ギヨシェを施した文字盤も、わずかに傾斜を付け（！）、外周を0.4mm薄くすることで、立体感を強調し、見返しの高さを抑えた。往年のNo.5に見られる狭い見返しこそが、ブレゲの個性のひとつと思えば、これも原点回帰の表れだ。また、ケース側面にストレートエンジンのギヨシェ機械で施されたケ・ド・ロルロージュ模様も、250年もの歴史と本作の立体感を強調する。外装にもかかわらずギヨシェの角が残っているのは、おそらくバフをほとんどかけていないため。ブレゲは文字盤同様の緻密な立体感を外装にも求めたわけだ。

クラシック 7235のモチーフとなった、1794年3月14日に販売された「No.5」。

シークレットサインが施された文字盤は、ケースに同じくブレゲゴールド製。中心に対して外周の厚みを0.4mm減らすことで、見返しの高さを巧みに抑えた。ムーンフェイズのデザインはNo.5に倣ったものだ。

　老舗の力量を感じさせるのは、腕時計としての巧みなパッケージングだ。ストラップに採用されたのは、今までに同じく、竹斑模様のアリゲーター。しかし、豪奢にも丸斑のアリゲーターが裏側に張り込まれたほか、芯地を薄くすることで、かつてない曲がりの良さを得た。今までのブレゲが装着感に無頓着だった、とは言わないが、本作と後に紹介する7225の着け心地の良さは、従来のモデルとは一線を画したものだ。パッケージングのうまさは、「色」にも見て取れる。インデックスやロゴなどに採用されたのは、ムーンディスクや針、そしてストラップに合わせた濃いブルーだ。これだけ細ければ、印字はブラックでも問題なさそうだが、色を揃えることで、時計としての統一感をいっそう詰めている。しかし、あのブレゲが、しかも創業250周年という記念すべきモデルで色を変えるとは、誰が予想しただろう？

　ブレゲの歴史を踏まえつつも、今の腕時計としての完成度とまとまりを突き詰めたクラシック 7235。次は、ブレゲならではの機構、つまりはトゥールビヨンを換骨奪胎した現代のギャルド・タン、つまり超精密時計に触れることにしよう。

ケース側面には、ケ・ド・ロルロージュ模様のギヨシェ彫りが施される。切り立ったエッジはギヨシェならでは。

創業250周年モデルにふさわしく、裏蓋のサファイアクリスタルにはレーザーエッチングでシークレットサインが刻まれる。

歴史的なアイコンを仕立て直した「クラシック 7225」

　時計の心臓部に当たる脱進調速機を強制的に回転させるトゥールビヨン。言うまでもないが、発明したのはブレゲの創業者である稀代の時計師アブラアン-ルイ・ブレゲだ。彼はこの機構が重力の影響をキャンセルできること、そして脱進調速機の油切れが起こりにくいという利点を謳ったが、製作が極め付きに困難だったことは否めない。ブレゲ本人が手掛けたトゥールビヨンは、わずか35個に過ぎなかった。

　このトゥールビヨンを搭載したモデルのひとつが、1809年のギャルド・タン（超精密時計）こと、No.1176である。購入したのはポーランドのスタニスワフ・コストカ・ポトツキ伯爵。ナポレオンの下でポーランドの教育制度を整備した彼が、ブレゲの、しかも精密時計を手にしたのは納得がいく。

　2025年に創業250周年を迎えたブレゲは、この歴史的なアイコンを腕時計の「クラシック 7225」に仕立て直した。しかし搭載したのはトゥールビヨンではなく、「21世紀のトゥールビヨン」と言うべきマグネティック・ピボットだ。磁石を使い、天真を一方向から保持することで、マグネティック・ピボットを載せたムーブメントは、ほとんど姿勢差誤差が生じない。同社は2013年の「クラシック 7727」にこの機構を搭載し、ブラッシュアップした上で7225に採用した。

　ブレゲでシリコン製ヒゲゼンマイとマグネティック・ピボットの開発を手掛けた役員はこう語る。「前作との違いは磁石ですね。中心に磁束が集まるように改良することで、姿勢差誤差はいっそう減りました。また、生産性も改善していますよ」。あくまで参考だが、と前置きしたうえで、彼はクラシック 7225の精度を教えてくれた。「テンプの振り角は全姿勢で270度から290度。そして精度は±1秒以内（実際はもっと良い）ですね」。ブレゲは超精密時計であるギャルド・タンを、見た目だけでなく、その精神とともに復活させたわけだ。

本作のモチーフとなったのが、1809年に発売されたNo.1176である。4分間トゥールビヨンを搭載した最初の4本のうちの1本であり、さらにフュゼとナチュラル脱進機を備えていた。

「クラシック 7225」から採用されたのが、精度と仕上げの新規格であるブレゲ・シールだ。その模様は、往年の箱に刻まれた紋章によったもの。精度に加えて、耐磁性も保証する規格は極めて珍しい。

　これに伴い、ブレゲは、ブレゲ・シールという規格も設けた。まだ全容は明らかでないが、役員はその一部を開示してくれた。曰く、高精度な「サイエンティフィック」は日差が±1秒以内、民生用の「シビリアン」が±2秒以内、そしてドレスウォッチの「イブニング」がマイナス2秒からプラス6秒以内。加えて、ブレゲ・シールを取得したモデルは最低600ガウス、つまり4万8000A／mもの耐磁性能が保証されるという。「もともとはハイエック・シニアのアイデアだったんですよ。ジュネーブ・シールを取ろうという案もありましたが、私たちのルーツに帰ろうということで、今のCEOであるグレゴリー・キスリングの下、正確さと装飾に関する独自の規格を考案し、発表しました」。彼が装飾の一例として挙げたのはネジである。「ブレゲ・シールの規格では、ネジの溝にすり割り（斜面）を入れるようになりました」。

　ブレゲ・シールという野心的な新規格とともに、21世紀のギャルド・タンを高らかに謳い上げたクラシック 7225。ブレゲの引き出しの深さ、そして圧倒的な底力には、ただただ感服だ。

創業250周年モデルならではの遊び心。本作のシリコン製脱進機は、回転するとアニメーションのように1775と2025という数字を表示する。

再び日の目を見たマグネティック・ピボット。テンワの慣性モーメントが2.5mg・㎠と小さいのは、7万2000振動／時という高振動と、天真を磁気で支えるためだ。もっとも姿勢差誤差はほとんどなく、携帯精度も極めて良い。