VACHERON CONSTANTIN ETERNAL DESIGNS（ヴァシュロン・コンスタンタン造形の花傳）

2018.02.23

2016年のフルモデルチェンジを経て、第3世代へと進化を遂げたオーヴァーシーズ。同社にしては珍しく、デザイナーの個性を前面に打ち出したコレクションでもある。原型の222をヨルグ・イゼック（1977年）、第1世代をディノ・モドーロとヴァンサン・カウフマン（96年）、第2世代をジャンピエロ・ボディーノと同じくカウフマン（2004年）が手掛けているが、“マニッシュさをやや抑制した”というこの第3世代には、10年からアーティスティック・ディレクターに就任したクリスチャン・セルモニの意向も色濃く反映されているのだろう。ベゼル下に設けたプレートをケースからはみ出させて、ラウンドモデルとしての存在感を強調しつつ、全体としてはソフィスティケートされた雰囲気に仕立てた手腕は見事。新規導入されたインターチェンジャブルストラップに合わせて一体化されたラグの造形も、“洗練されたオーヴァーシーズ”の印象を一層強めている。

Overseas

　スイスの時計業界に〝ウォッチデザイナー〟という職種が誕生するのは，ジェラルド・ジェンタが登場して以降である。1954年頃（公式資料では61年）からケースデザインを手掛け始めたジェンタだが、初期のクライアントは時計ブランドではなく、やはりケースメーカーが主体だった。69年に自社工房を立ち上げて以降はＯＥＭも多く手掛けたが、そんなジェンタをしても、時計全体のデザインをトータルプロデュースする初の機会は、72年のオーデマピゲ「ロイヤルオーク」を待たねばならなかった。

（左）オーヴァーシーズ
Ref.4500V/110A-B128
2016年に刷新された3代目オーヴァーシーズの基幹モデル。鮮烈なブルーダイアルや、ブレスレットのリリース機構が魅力。
自動巻き（Cal.5100）。SS（直径41.0mm、厚さ11.0mm）。15気圧防水。SSブレスレット、アリゲーターレザーストラップ、ラバーストラップ、フォールディングバックル付属。232万円。
（右）オーヴァーシーズ・スモールサイズ
Ref.2300V/100A-B17
スモールサイズのオーヴァーシーズは、2017年にダイヤモンドレスのプレーンベゼルが追加されて、使い勝手が高まった。
自動巻き（Cal.5300）。SS（直径37.0mm、厚さ10.8mm）。15気圧防水。写真のSSブレスレットの他、アリゲーターレザーストラップ、ラバーストラップ、フォールディングバックルが付属。220万円。

　では何故、この時代になってようやく、スイスにウォッチデザインという概念が華開くことになったのか？　通説では安価な外国製クォーツ腕時計の台頭を受けて、スイスが異なる価値観を模索し始めたということになっている。しかしこれは、確実に後付けの理屈のように思えるし、そもそも事実関係が時系列にそぐわない。また、登場初期のクォーツ腕時計は非常に高価なプロダクトであったし、実際の市場投入時期こそ日本の後塵を拝したものの、スイスでもクォーツ腕時計の開発は積極的に行われていたのである。

Cal.5100
2016年初出。ツインバレルを備えたCal.5000系の基礎となるベーシックムーブメント。クロノグラフのCal.5200と基本輪列を共有するため、インダイレクトセンターセコンドを採用。直径30.6mm、厚さ4.7mm。37石。2万8800振動／時。パワーリザーブ約60時間。