アイコニックなジュエリーをウォッチデザインに落とし込んだ、ティファニーの2026年新作タイムピース

歴史に伝わるアイコニックなジュエリーデザインを継承し、ウォッチメイキングの世界へと昇華したティファニーの新作タイムピース。ジュエラーのビジョンを投影した独創的なウォッチが登場した。

ハイジュエリーと高級時計の交差点を求めて

　ハイジュエリーのイマジネーションをウォッチメイキングの世界へと投影するティファニー。今年の新たなテーマとなったのは、「クロノグラフ」と「エナメル」である。「ジュエラーによるクロノグラフの再解釈」と銘打たれた「ティファニー タイマー」は、ティファニーによるウォッチメイキングの歩みを見つめ直した作品だ。その一方で19世紀からテーブルウェアやクロック、ブローチなどのあらゆるアイテムを彩るために、自社工房でエナメル技術を培ってきた同社の歴史を綴るのが「エナメル ウォッチ」である。1889年のパリ万国博覧会で披露されたポールディング・ファーンハムの「アップル ブロッサム ラペル ウォッチ」など、世界を魅了したティファニーのエナメルウォッチは、今も貴重なアーカイブとして受け継がれている。

　今作の源泉となったのはデザイナー、ジャン・シュランバージェが1962年に編み出した「クロワジヨン バングル」だ。クロスステッチの意匠が際立つバングルはかつてジャクリーン・ケネディも愛用していた名品であり、現在も「ジャン シュランバージェ エナメル ブレスレット」として人気を博している。

　ジャン・シュランバージェはハイジュエリー製作において積極的にエナメル技術を取り入れており、本作のティファニー ブルーモデルにおいてはシュランバージェが殊に好んだというパイヨン エナメルの技術が採用された。クロスステッチが可動式のアウターリングに施され、パイヨン エナメルが動くことで光を反射し、その輝きを一層増すという仕掛けも心憎い。

　ティファニー オルロジュリー シニア ヴァイス プレジデントを務めるニコラ・ボーは同作を「単なるジュエリーのミニチュア版ではない」と語る。バングルを彩ってきたパイヨン エナメルの技術を時計製造へと応用し、同様の審美性を達成するためには製作プロセスを根本から見直す必要があったからだ。

　時計とジュエリーは一見親和性の高いカテゴリー同士だが、両者を融合させるためには、プロポーションや機能性をはじめとする時計の制約の中で、いかにしてジュエリーのクリエイティビティを落とし込むかという想像力と技術力、そして経験値とが求められる。それゆえニコラ・ボーは、ティファニー ウォッチにおける創作の本質は単なる再現にとどまることなく、装飾的なルーツをつぶさに検証し、再解釈することにあると語る。ティファニーが誇る歴代の名品がいかにして時計の世界へと昇華されるのか ── そのさらなる発展を、これらのタイムピースは予感させるに違いない。

ローターに施されたバードモチーフ。オリジナルデザインに忠実に、わずか幅1.4cmのサイズへとバードをかたどった。モチーフにはすべて手作業で彫刻と研磨を施している。

1854年からパテック フィリップとの提携を開始し、その後、ティファニーは1874年にスイス・ジュネーブのコルナヴァン広場に4階建ての時計工房と店舗を構えることとなる。そんな時計製作の黎明期である1866年に誕生し、その2年後に「ティファニー タイマー」と命名されたティファニー初のストップウォッチは、工学や科学分野でも高い評価を受けた。新作クロノグラフはまさに、そんなウォッチメイキングの歴史を綴る意欲作として発表されたものだ。