時計デザイン解剖学 誰も語らなかった100年史②名を残す時計デザイナーとその傑作

各サプライヤーが部品を持ち込み、時計に仕立てるという工程が当たり前だった時代、時計のデザイナーはあくまで裏方の存在だった。しかし、1970年代以降、彼らは自らの時計を通じて、表舞台に立つようになった。ここで挙げるのは、傑作とともに名前を残す、5名のウォッチデザイナーである。

時計デザイン解剖学 誰も語らなかった100年史①近代デザインの歩みと腕時計の進化

FEATURES

腕時計デザイナーはなぜ表舞台に立つようになったのか？

　時計のデザインを考える時、避けて通れないのがウォッチデザイナーの存在だ。かつて時計を含め工業製品のデザインは設計する技師自らの手で行われた。やがて消費社会が成熟し、機能に加え人の目を引きつける魅力ある外観が要求されたことで外装の重要性が増し、インダストリアルデザイナーあるいはプロダクトデザイナーと呼ばれる職種が確立されるに至った。

　そもそも「design（デザイン）」とは単に外面的な色や形を考えるだけでなく、構造や機能も含め「設計」すること。その意味で時計の外装を時計師自らが行ったことには何の不自然さもない。だが、他社との差別化や独自性をアピールする目的において、ウォッチデザイナーと呼ばれる特別な技能が要求されるようになったこともまた、ごく自然な成り行きであった。

　このウォッチデザイナーの魁（さきがけ）が1972年にオーデマ ピゲが発表した「ロイヤル オーク」をデザインしたジェラルド・ジェンタである。彼が時計のデザインを最初に手掛けたのはスイスのユニバーサル・ジュネーブの、社内デザイナーとして。ジェンタはユニバーサル・ジュネーブ最大のヒット作「ポールルーター」を皮切りに数々の製品を担当した。やがて独立してオメガ「コンステレーション」の“Cライン”のケースを手掛ける。トノー型の外形にラウンドの文字盤を組み合わせたスタイルは新鮮味にあふれており、生産工程の合理化をも視野に入れたことで高く評価され、その後、数多くの模倣モデルを生み出した。

　そして1969年、ジェンタは自らのデザイン・スタジオを立ち上げ、多くのメーカーの依頼で数え切れないモデルのデザインを担当。ただし私が彼の名を知ったのはロイヤル オークよりも先に時計会社「ジェラルド・ジェンタ」の創業者兼デザイナーとしてであった。1980年代後半、時計専門誌で彼のデザインしたグランドコンプリケーションの圧倒的存在感と大胆な素材使いに驚愕したことを、今も鮮明に覚えている。

　このようにジェラルド・ジェンタによって知られるようになったウォッチデザイナーだが、かつて彼らは表に出ることのない陰の存在であった。それが広く知られるようになった背景には90年代からの独立時計師の活躍があったと私は考えている。独立時計師も時計界の黒子だったが、フランク・ミュラーの活躍を契機に表舞台に飛び出し、既存のメーカーにはない独創的なアプローチが時計愛好家の心を捉えたことで、同様に黒子だったウォッチデザイナーがクローズアップされた。そして、各メーカーの独創性をつくり上げることが期待されたのだ。

　とはいえデザインとはすなわち設計だから、形や色を考えるだけで時計は作れない。つまりウォッチデザイナーはメカニズムをも熟知している必要がある。考えてみればジェンタもキャリアのスタートはユニバーサル・ジュネーブの社員であり、ヨルグ・イゼックはロレックス、そしてオーデマ ピゲの「ロイヤル オーク オフショア」を手掛けたエマニュエル・ギュエはオーデマ ピゲ社員であった。もちろん、これからも時計業界に参入してくるプロダクトデザイナーもあるはずだ。だが、時計だけの特殊な構造や凝縮されたサイズが障壁となり、異業種からの参入を阻んでいるのもまた事実。その意味でも自らメーカーを興し、稀有な才能を持つ時計師とタッグを組んで超絶コンプリケーションを世に送り出したジェラルド・ジェンタの偉大さに、改めて敬意を表したいのである。

［1970s］ジェラルド・ジェンタ

「時計界のピカソ」と呼ばれるジェラルド・ジェンタこそ、ウォッチデザイナーの存在、そして技能を世に知らしめた最大の功労者である。彼が生涯に手掛けた作品は匿名も含めると10万点以上にのぼるというが、最も有名なのがオーデマ ピゲが1972年に発表した「ロイヤル オーク」である。そのヒットによりジェンタはパテック フィリップ「ノーチラス」（1976年）、IWC「インヂュニア SL」（1976年）、ブルガリ「ブルガリ・ブルガリ」（1977年）、セイコー「クレドール・ロコモティブ KEH018」（1979年）など次々と手掛け、ラグジュアリースポーツウォッチという分野の確立を牽引した。

　一方でジェンタは1969年に自身の会社を興し、彼がオーデマ ピゲで出会った、傑出した時計師ピエール・ミッシェル・ゴレイと組むことで超絶的な複雑時計を次々と世に送り出した。このようなジェンタの功績をいち早く認めたのが他ならぬ日本であると彼自身は考えていたようだ。2006年にジェンタは雑誌のインタビューで「ロイヤル オークが成功を収めた際、日本人は誰がデザインしたのかを知りたがった。日本のジャーナリストたちが、私の名前を世に出してくれた」と語っていたことから分かる。

　私自身の経験においても2011年のバーゼルワールドでジェラルド・チャールズを取材した際、その圧倒的な造形美に感動したと本人に伝えたところ、私の肩を抱くようにしてこう言った。「私の父はウライスを販売する仕事をしていたので日本には特に親しみを感じるんだよ」「ウライス？　あっライス（米）ですか！」。つまり公私ともにジェンタは日本に大きな恩義を感じていたようだ。

［1970s］ヨルグ・イゼック

　ウォッチデザイナーとしてのスタートがロレックスのデザイン部門という恵まれた経歴を持つヨルグ・イゼック。彼のフリーランスデザイナーとしての最初の作品は、1977年、ヴァシュロン・コンスタンタンが創立222周年を期に発表した「222」だ。いわゆるラグジュアリースポーツウォッチの系譜に属するこのモデルは、当初、デザイナー名が公表されなかったが、2007年、「ヨルグ・イゼック氏によるデザイン」と公表された。これはウォッチデザイナーに対する当時の時計メーカーのスタンスを象徴する事例である。それにしても「222」をデザインした時点でイゼックは24歳。ケースとブレスレット一体のエレガントなスポーツウォッチという命題に対しての完璧とも言える回答に脱帽するしかない。

　その後、イゼックは1990年にブレゲの「マリーン」（初代）を手掛け、1997年にはタグ・ホイヤーの「キリウム」やエベルの「シャンタ」などをデザインするが、我々が彼の名をはっきりと認識したのは、同年にセイコーが発売した「キネティックアークチュラ」から。金属粉末射出成形（MIM）から生まれたモノブロック構造の有機的ケースとブレスレットの造形は、今見ると“極限のラグスポ”であり、イゼックならではの未来感にあふれている。彼は96年に時計メーカー「イゼック」を設立。最初のプロダクトは筆記具だったが、3年後に時計コレクションを発表。ただ残念なことに2006年には創業者であるイゼックが社を離れ、ブランド名を「ハイゼック」へと変更し現在に至っている。

［1980s］アラン・シルベスタイン

　パリ生まれのアラン・シルベスタインこそ、腕時計におけるデザインのあり方をデフォルメ（誇張）して我々に提示した最初の存在。フランス国立高等応用学校卒業後にインテリアデザイナーとして活動したシルベスタインは、愛用のクロノグラフが故障したことをきっかけに腕時計を自分で製作しようとデザインを開始。その結果、1987年のバーゼルフェアで腕時計を発表するが、ほとんど注目されることはなかった。

　この時の作品のひとつがバルジュー製ムーブメントを搭載した「クロノ・バウハウス」。ドイツのデザイン学校「バウハウス」の影響が顕著なこのモデルには湾曲した秒針や円、三角、四角などのモチーフがふんだんに盛り込まれ、彼ならではの世界観がすでに確立されている。この独創的なデザインワークは異端の存在であり、多くのメーカーがリリースする古典を範とした保守的なモデルの中では、シルベスタインのカラフルで奇抜な造形は否が応でも浮き上がってしまった。私自身、1990年ごろに時計店で現物を見たものの、あまりの奇抜さに手がでなかったことを思い出す。また彼がフランス人であることがムーブメントや部品供給の障壁となったと彼自身が語っていた。やがて2012年にメーカーとしての活動を休止。その後、ロマン・ジェロームの「SUBCRAFT」（2015年）、MB＆Fの「LM1」（2016年）、ルイ・エラールの「Excellence Regulator」（2019年）など、他社とのコラボレーションにより作品を発表し続けている。

［1980s］エディ・ショッフェル

　ウォッチデザイナーが注目され始めた1970年代後半から1980年代前半にフリーランスとしての活動を開始した第1世代のデザイナー。1980年代末からブライトリングのデザインを数多く手掛けたことから、一時期はブライトリング専属のイメージがあったが、実はそれ以前からの豊富な経験を持つ辣腕デザイナーである。代表作は1977年発表のエベル「スポーツ クラシック」やホイヤー（現タグ・ホイヤー）の初期デジタル／アナログモデル「クロノスプリット GMT マンハッタン」など。1980年代にはタグ・ホイヤーの「S/el」も手掛けた。

　その次代にエベルに務めるテオドール・シュナイダー（ブライトリングの復興を指揮したアーネスト・シュナイダーの子息）と知り合う。シュナイダーは1989年にブライトリングに移り、1994年に父から経営を引き継ぐと、すぐさまショッフェルを招聘。「クロノマット」や「ナビタイマー」に装着された“パイロットブレスレット”のデザインを皮切りとして彼にプロダクツのデザインを一任する。ショッフェルデザインの特徴は3次元曲面とメカニカルな直線を融合させた美しく有機的な造形。彼自身、自分の役割を“産業彫刻家”と表現するがコンピューター制御の工作機械では表現しきれない人の手を経て初めて生まれる精妙な造形を得意とした。ブライトリングのケース・サプライヤーを取材した際にも、ケース加工担当者がショッフェルのデザインを忠実に再現することの難しさを強調していたことが印象に残っている。

［1990〜］エリック・ジルー

　アヴァンギャルド。「エリック・ジルーのデザインを一言で表現せよ」と言われたら、私にはこの言葉しか思い浮かばない。彼の名を最初に認識したのはハリー・ウィンストンの「オーパス」第9弾として2009年に発表された「オーパス9」。スクエアケースの左右でバゲットカットのダイヤモンド33個とマンダリンガーネットによる2本のチェーンが回転し、時分を表示するシステムをジルーがデザインし、複雑時計ムーブメント開発会社アジェノー社主ジャン・マルク・ヴィダレッシュが具現化した異形のタイムピースである。その後、ハリー・ウィンストンでオーパスを企画したマックス・ブッサーが独立して2000年に創業した「MB&F（マックス・ブッサー＆フレンズ）」でデザインを担当。

　特徴的なのは、他のデザイナーが大手メゾンにデザインを提供することが多いのに対し、ジルーの場合は代表作の多くが、クリストフ・クラーレやジャン-フランソワ・モジョンなど独立時計師、あるいはMB&Fのように常識にとらわれない個性的モデルを得意とする小規模メーカーとのコラボレーションであること。とはいえジルーが自身のデザイン事務所を立ち上げてから今日まで、ブシュロンやヴァンクリーフ&アーペル、ヴァシュロン・コンスタンタンなど約60もの有名ブランドにデザインを提供し、結果としてジュネーブ・ウォッチメイキング・グランプリで幾度も受賞されるなど輝かしい歴史を刻んできたことも事実。それが彼の才能の豊かさと多様性を証明している。

［1990〜］エマニュエル・ギュエ

　1987年、20歳でオーデマ ピゲに入社し、ほどなく新人デザイナーとしては想定外の重要プロジェクトを担うことになったエマニュエル・ギュエ。父ジャン-クロードもピアジェの「ポロ」やボーム＆メルシエ「リビエラ」、ロレックス「チェリーニ」などのデザインを手掛けたサラブレッドだが、その弱冠22歳の若者に名作「ロイヤル オーク」をベースとする新作を任せたのが当時のオーデマ ピゲCEOのステファン・ウルクハートだった。「若者向けに男性的で主張のある時計を」という要望に応え、1989年にギュエが提示した最初のデッサンでは、これまでケース径最大36mmの「ロイヤル オーク」を42mmにまで拡大することを提案。これを見たウルクハートは「わあ、これは大きい！」と声を上げたと言う。その結果、生まれたのが1992年に発表された「ロイヤル オーク オフショア」である。

　その後、ギュエはハリー・ウィンストンの「プロジェクト Z1」や、復活した伝説のケースメーカー「デニソン」のストーンダイアルのモデルなどを手掛けている。これらの作品を総覧して浮かび上がるのは、シンプルなモデルから宝飾系までをもカバーする幅広い彼の作風。特に目立つのはギュエ自身のインスタグラムにアップされた。宝石を巧みに使い分けた豪華な宝飾モデルの卓越した美しさ。ただし彼はあるインタビューで「これまでで最悪の仕事は何ですか?」という意地悪な質問に対してこう答えている。「宝石職人の見習い。すごく下手でした。大嫌いです」と。